Oui, je sais, je vous ai abandonné sans prévenir. Oui, je sais, vous vous êtes ennuyés. Et oui, je sais, il est impardonnable de vous laisser sans nouvelles recettes si longtemps.

Mais voilà, les temps changent, et mes intérêts aussi. Tant et si bien que j’ai eu le goût, pendant quelques mois, de laisser ce blogue en friche et de m’occuper autrement.

Qu’ai-je fait pendant cette pause? Difficile à répondre. Tout et rien à la fois. Mais si j’ai cessé d’écrire, je n’ai jamais arrêter de cuisiner.  Aussi, pour me faire pardonner cette si longue absence, je vous propose ma nouvelle découverte, et probablement l’objet de ma prochaine dépendance : le beurre de baklava.

Pendant des années, j’ai pensé que le baklava était grec. Et que c’est probablement parce que j’étais grecque dans une vie antérieure (peut-être même une déesse, qui sait!), que baklava est l’un de mes desserts préférés…

Jusqu’à ce que j’apprenne qu’on mange aussi des baklavas en Turquie, en Bulgarie, au Moyen-Orient et au Maghreb… À l’instar de ce fameux dessert, ma théorie des vies antérieures s’est quelque peu effritée!

Je dois avouer que même si j’en raffole, je ne cuisine pas régulièrement de baklava. D’abord, c’est long à préparer. Deuxièmement, on peut nourrir une armée avec un seul baklava. Ce qui veut dire que lorsqu’on est deux, on se retrouve à en manger ad nauseam pendant deux semaines.

J’étais donc terriblement intriguée lorsque je suis tombée sur ce blogue qui proposait un beurre de baklava, qui consiste en fait en une tartinade de noix aux aromates composant ce dessert.

Comme bien d’autres plats, les ingrédients du baklava diffèrent selon l’endroit où on le mange. Ainsi la version turque est aromatisée avec de l’eau de rose. Le sirop de la version grecque est fait à base de miel. Et en Arménie, on utilise de la cannelle et du clou de girofle.

La recette que j’avais était faite à base de miel (version grecque, donc). Malheureusement, en raison d’un caprice digestif, je ne tolère plus le miel, ce qui fait que j’ai dû adapter la recette. J’ai donc essayé la version turque avec l’eau de rose.

Comment manger ce beurre de baklava autrement qu’à la cuillère (je vous avertis, c’est addictif!)? Vous pouvez en tartiner des rôties pour un déjeuner très nourrissant. Vous souhaitez vivre la thématique grecque jusqu’au bout? Ajoutez-en dans un yogourt…grec!

N’allez surtout pas croire que je sois d’accord avec les idéologies du Parti conservateur. Loin de moi l’idée de tenir des propos politiques dans ce blogue. Dans les faits, je suis uniquement d’accord avec l’augmentation du nombre de portraits de la Reine dans les institutions canadiennes.

Est-ce un restant de colonialisme de mes ancêtres, une réminiscence d’une quelconque vie antérieure ou un abus de ParisMatch à l’adolescence? Je ne sais pas. Le fait est que tout ce qui touche, de près ou de loin, la monarchie britannique en général ou la famille royale en particulier, m’intéresse.

Imaginez donc mon enthousiasme lorsque j’ai découvert le livre de recettes… de la Reine! Il s’agit en fait du livre Eating Royally : recipes and remembrance from a palace kitchen, écrit par Darren McGrady qui a d’abord été l’un des chefs de la famille royale avant de devenir le chef privé de Lady Di lorsque cette dernière s’est séparée du prince Charles.

C’est le livre idéal pour une groupie de la monarchie qui tient un blogue sur la cuisine. En plus d’y lister près d’une centaine de recettes dont les classiques plum pudding, dinde de Noël, et même le pâté chinois de la reine (du shepherd pie, je me promets d’ailleurs de l’essayer un jour), le livre regorge d’anecdotes ou de détails savoureux sur les habitudes de la famille royale. Comme celle qui dit qu’à chaque Noël, à l’instar de ses loyaux sujets, la reine a l’habitude de regarder son propre discours à la télé… Ou celle qui dit qu’elle demande à ce qu’on serve des scones chaque jour à l’heure du thé mais qu’elle n’en mange jamais. Elle ne fait qu’en égrener quelques-uns au-dessus du plancher pour ses chiens, des corgis, qui ne la quittent jamais…

Pourquoi ai-je attendu si longtemps avant de faire les scones de la Reine? Je l’ignore. Peut-être attendais-je de trouver une recette permettant de faire de la Devon cream, qui  l’accompagne traditionnellement?

La crème du Devon, ou clotted cream, ou plutôt « crème caillée » en français est une crème très riche, (contenant de 48 à 55 % de matière grasse) obtenue en chauffant de la crème à basse température très longtemps de manière à évaporer une partie du liquide et à concentrer les matières grasses. Il ne faut surtout pas s’arrêter à la traduction peu ragoutante de la crème. Il faut l’utiliser avec parcimonie, comme lorsqu’on tartine du beurre sur du pain, mais c’est franchement délicieux.

Il existe une pléthore de recettes sur le Net qui permettent d’imiter la Devon cream, notamment avec du mascarpone. Mais vous me connaissez, je me méfie de ces imitations, et je préfère les techniques longues et fastidieuses, mais qui ont fait leur preuve. Heureusement, j’ai aussi trouvé sur le Net quelques pages qui expliquent comment reproduire la vraie Devon cream à la maison.

Avec les scones et la marmelade de la Reine, accompagnée de ma Devon cream réalisée de manière traditionnelle, l’illusion est parfaite, et du coup, Stephen Harpen peut désormais venir prendre le thé à la maison au moment qui lui convient.

Autres références

• Recette des scones de la Reine
• Pour en savoir plus sur les produits accrédités par la famille royale

Les jardiniers connaissent bien le concept de compagnonnage des plantes, qui fait en sorte qu’un plan de tomates, par exemple, poussera mieux s’il grandit à côté d’un basilic et moins bien près d’un fenouil.  Et tout cuisinier, même le plus amateur, sera à même de constater la symbiose parfaite entre la tomate et le basilic.

La tomate et le basilic sont donc des amis. Ils poussent dans des environnement similaires, s’aident mutuellement à grandir, et provoquent une réelle synergie dans l’assiette.

Pour ceux qui ont lu mon billet précédent, vous savez que j’étais en attente d’une cargaison de plus de 100 lbs de viande d’orignal, la pauvre bête ayant succombé à la carabine de l’Être-Aimé. Maintenant découpé en plusieurs dizaines de paquets, le Roi de la forêt occupe désormais une bonne part de mon congélateur.

Histoire de lui rendre un dernier hommage, j’ai décidé de tester ma théorie de l’amitié alimentaire en le cuisinant avec un aliment propre à l’environnement où il a vécu, et que je soupçonne être un compagnon alimentaire : le thé du labrador.

Je vous rassure tout de suite, l’Être-Aimé n’a pas dégoté son orignal au Labrador. Le thé du Labrador est le nom de cette plante indigène qui pousse à l’ombre des grands conifères des forêts boréales du Québec. On dit que les Amérindiens buvaient des infusions de thé du labrador pour soigner certains troubles respiratoires, digestifs et rénaux, les rhumatismes, le scorbut et les maux de tête.

Quant à moi, j’ai découvert le thé du Labrador lors de l’émission Les chefs portant sur la cuisine des premières nations. Quelques recherches plus tard, j’ai suis tombée sur une sympathique coopérative, d’Origina, qui commercialise des épices et autres aromates provenant de nos forêts.

Mes recherches ne me permettent pas d’affirmer que l’orignal, grand herbivore, grignote du thé du Labrador de temps à autre. J’ai néanmoins la certitude que thé du Labrador et orignal cultivent une amitié presque fraternelle.

Forte de mon nouvel assortiment d’Origina que j’ai trouvé chez Aliments de santé Laurier à Ste-Foy, j’ai concocté un rosbif d’orignal au thé du Labrador. Le résultat est presque émouvant tant le mariage des saveurs est parfait. La saveur de l’orignal, pourtant assez prononcée, est parfaitement balancée par les arômes épicées du thé du Labrador. Ce n’est pas pour me vanter, mais j’ai frappé fort avec cette première recette que vous trouverez ici.

Telle une Pochaontas des temps modernes, j’ai déjà hâte de tester les autres épices de ma trousse d’essai. C’est à suivre.

Je n’ai jamais eu peur des défis et vous savez que je ne recule devant rien pour faire avancer la science. Toutefois, le défi que je m’apprête à relever en est un de taille. C’est qu’un orignal s’apprête à envahir mon congélateur.

J’aimerais d’entrée de jeu dédier ce billet aux cousins français qui me lisent (et je sais que vous êtes quelques-uns). Plusieurs d’entre vous avez une fascination pour les grands espaces québécois, le mythe du coureur des bois, etc.  Et bien sachez qu’il y a aussi des désavantages au principe du chasseur-cueilleur en 2011. Notamment lorsque l’Être-Aimé, chasseur de gros gibier à ses heures, vous téléphone pour vous annoncer une cargaison prochaine de 68 kilos de viande d’orignal.

L’appel téléphonique est d’autant surprenant du fait qu’en 10 ans, il était toujours revenu bredouille de la chasse. Je ne m’étais donc jamais inquiétée. Mais aujourd’hui, je suis perplexe. En fait, non. Je suis plus que perplexe, je suis angoissée.

Je me demande sincèrement comment je réussirai à cuisiner toute cette viande. Bien sûr, j’en donnerai à des amis. Mais force est de constater que les prochains mois de ma vie goûteront vraisemblablement l’orignal. Dit de cette façon, ce n’est pas vraiment beaucoup plus encourageant!

C’est pourquoi, pour la première fois de l’histoire de ce blogue, je fais appel à vous pour obtenir vos meilleures recettes de gros gibiers. C’est bien beau la fondue et la sauce à spaghetti à l’orignal, mais tant qu’à avoir un roi de la forêt dans son congélateur, aussi bien tenter de le mettre en valeur dans son assiette.

Je vous remercie à l’avance de me venir en aide! D’ailleurs, je publierai quelques comptes-rendus afin que vous puissiez suivre l’évolution de mes essais culinaires – et du niveau des stocks de mon congélateur.

PS : Je songe sérieusement à rebaptiser mon blogue Mélanie au pays de l’orignal. Qu’en pensez-vous?

Or, j’ai erré, et je vous ai présenté au fil des mois différentes recettes pouvant faire appel à quelques principes chimiques, mais le spectaculaire n’était pas toujours au rendez-vous.

Cette semaine, j’ai décidé de me reprendre et de mettre au point une recette mettant en valeur la technique de la sphérification. Pour votre gouverne, la sphérification est la technique permettant d’obtenir des perles de saveurs dont l’intérieur est liquide (un peu comme du caviar). À ne pas confondre avec des perles à base d’agar-agar, un gélifiant qui permet d’obtenir des perles solides.

Je ne cache pas la crainte que j’avais à retenter l’expérience de la sphérification. En plus d’avoir été laborieuses à réaliser, mes premières perles utilisant le principe de la sphérification m’avait laissé un goût amer (au sens figuré bien sûr, parce que dans les faits, elles étaient sucrées).

Voilà donc ce qui explique pourquoi j’ai pris tant de temps avant de m’y frotter de nouveau.

Forte de mon nouveau livre sur la cuisine moléculaire que m’a gentiment rapporté ma collègue et blogueuse Marie-Hélène à la suite d’un séjour à Montréal, l’idée des perles de café a fait son chemin…

Je souhaitais pouvoir mettre en valeur les perles de café, et j’ai donc eu l’idée de les servir en garniture d’une panna cotta à la vanille. Et parce qu’une touche de craquant ne fait jamais tort, j’ai agrémenté le tout d’un sablé à la cardamome. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours une fidèle apôtre de Papilles et molécules et toutes les éléments de cette recette ont été choisis en fonction de leur parenté aromatique.

Il est faux de dire que la sphérification est un jeu d’enfant. Même si j’ai relativement bien réussi mes billes de café, cela m’a pris un certain temps pour réaliser cette petite quantité. Et le problème, c’est que ce genre de billes (ou perles) nécessitent qu’on les consomme immédiatement pour obtenir l’explosion de saveur recherchée. Si on attend, elles se gélifient progressivement jusqu’au centre, et ce, en quelques minutes à peine.

Le résultat est néanmoins franchement délicieux. Si ce n’était de la texture, on penserait goûter à un café latte à la vanille.

Et pour ce qui est de la gélification progressive des perles, mes lectures m’ont appris que si on utilisait un procédé similaire, mais inversé (appelé justement sphérification inversé), on pourrait obtenir des perles liquides et stables dans le temps. À essayer.

D’ici là, voici la recette de ce dessert qui fera certainement jaser vos invités.

Pour plus d’information sur la sphérification.

Lors de mon séjour en France, je suis tombée par hasard sur un livre expliquant comment faire son pain à partir de levain. Intéressant me dis-je. J’avais déjà fait du pain, mais je ne m’étais jamais questionnée sur ce qu’était le levain par rapport à de la levure traditionnelle. J’ai donc été surprise d’apprendre que le levain est un élément vivant qui se développait au fil du temps et dont il fallait prendre soin régulièrement en le nourrissant… comme n’importe quel animal de compagnie. Mieux encore, on pouvait le créer soi-même à partir d’eau et de farine. Inutile de vous dire que ce livre (Apprendre à faire son pain au levain naturel) faisait partie de mes bagages de retour… Un livre sur le pain, acheté dans la capitale mondiale de la gastronomie (Lyon), n’y a-t-il pas plus crédible!

En librairie, j’avoue avoir littéralement sauté sur ce livre, abondamment illustré. Ce n’est que le soir que je me suis mise à lire plus attentivement entre les images… et que j’ai réalisé qu’il était rempli de perles comme celle-ci :

En forme de vague, [le levain] évolue selon des hauts et des bas, des apogées, des périgées, des naître et des mourir : il est vivant. Il réagit aux émotions de la maison, aux joies et aux disputes, et mêmes aux bonnes ou mauvaises pensées et intentions.

Incroyable n’est-ce pas? Tout ça pour un simple levain! Les cinéastes sont vraiment passés à côté de quelque chose : il y aurait vraiment un film à faire sur la vie secrète du levain! J’adore ces livres qui en plus d’être instructifs, sont divertissants, mais sans le savoir.

De retour au pays, j’étais vraiment enthousiaste à l’idée de tenter l’expérience. En effet, n’y a t-il pas meilleur animal de compagnie qu’un levain pour une personne qui fait de la cuisine moléculaire? J’ai déjà hâte d’écrire mon billet sur le pain que j’aurai fait à partir de ce levain.

Tout animal de compagnie se doit d’avoir un nom. Il était donc normal que le mien en ait un aussi. Je ne voudrais surtout pas avoir à gérer des crises existentielles de levain (voir citation plus haut). Je suis donc très heureuse de vous présenter Honoré, qui a été nommé ainsi en l’honneur de Saint-Honoré qui, peu de gens le savent (rassurez-vous, je ne le savais pas non plus avant d’avoir fait la recherche), est le saint patron des boulangers.

Bon, il n’est pas encore très vigoureux, mais je l’ai installé dans un joli bol, et je lui ai moi-même confectionné un petit bonnet en coton-lin, parce qu’il parait que c’est ce qu’il y a de mieux pour recouvrir un levain. Le levain étant vivant, il doit pouvoir respirer correctement.

Honoré siège donc désormais fièrement sur mon comptoir de cuisine. Et n’allez pas croire que le terme “animal de compagnie” n’est qu’une simple figure de style. Honoré nécessite des soins quotidiens. On doit le nourrir tous les jours (!), le brasser pour lui incorporer de l’air. Il peut nécessiter des traitements choc s’il est trop fatigué. Parce que oui, un levain peut être fatigué.

Je dois ici vous faire une confidence. Le Honoré de la photo est en fait le 2e du nom. Avant Honoré II, il y a eu Honoré 1er, un levain mort-né qui, au bout de trois jours, dégageait une odeur d’outre-tombe qui était sur le point d’embaumer toute ma cuisine. Je ne sais pas ce qui a causé ça. Toujours est-il que désormais, je ne me fie plus uniquement sur mon livre ésotérique du pain, mais également à d’autres sources, notamment le blogue Au levain qui est très intéressant.

C’est donc une histoire à suivre entre Honoré et moi. Pour ceux qui souhaitent être “en direct sur la nouvelle”, sachez que j’ai créé la section Suivez Honoré sur mon blogue, où j’y colligerai photos, statistiques et péripéties.

Pour mes lecteurs à l’esprit scientifique qui sont restés sur leur appétit face au manque de substance de ce billet, je vous invite à consulter le Petit traité sur les levures.

Pour les autres, je vous laisse sur ma citation préférée de Apprendre à faire son pain au levain naturel :

Un levain est fait d’eau, de farine et a de la sensibilité. Puisse le vôtre vivre paisiblement sous votre toit.

Amen.

Pour vous faire une confidence, je n’ai jamais réellement aimé la raclette. Probablement parce qu’il existe autant de façons de manger de la raclette que de propriétaires de poêles à raclette. Je n’ai jamais senti d’uniformité dans toutes les raclettes que j’ai pu manger. L’un utilise des viandes marinées, l’autre des légumes, un autre encore, des crevettes à griller. J’ai même déjà vu de la viande à fondue. Tous utilisent du fromage, mais là aussi, les façons de l’utiliser diffèrent. En cube, en tranche, râpé, je vous dis, j’ai tout vu ! C’est d’ailleurs probablement cette anarchie de la raclette qui me laissait un peu tiède.

Je savais que la « vraie » raclette devait être autre chose. J’avais déjà vu des fours à raclette différents de nos appareils domestiques et j’en comprenais bien le principe : on chauffe une demi-meule de fromage à raclette sous un élément et on racle le produit fondu et grillé sur des pommes de terres et autres accompagnements.

Mes recherches disaient que la raclette était originaire du canton du Valais en Suisse, et, malheur, je n’avais pas prévu y aller pendant mon voyage. Je croyais donc devoir me rabattre sur une version genevoise de la raclette. Mais la chance m’a souri ! Je n’ai effectivement pas eu à aller au Valais, c’est plutôt le Valais qui est venu à moi !

Alors que je participais, le 1^er aout dernier, à la Fête nationale suisse à Genève, j’ai eu le bonheur de constater que le canton du Valais avait été choisi comme hôte d’honneur des festivités. Une tente thématique avait été aménagée pour l’occasion et on avait la possibilité de goûter à des spécialités régionales dont…je vous le donne en mille… de la raclette !

Voici donc ce qu’on m’a servi. Attention, je préfère vous avertir : l’esthétique n’était peut-être pas au rendez-vous, mais dans des cas comme ceux-ci, seules les papilles triomphent.

Pour les valaisans, la raclette se résume donc à ça : du fromage fondu sur une pomme de terre grelot accompagné d’un cornichon (et de petits oignons – mais dans mon cas, ils ne m’en ont pas mis). On en veut plus ? On répète l’expérience.

Ou sont les charcuteries me demanderez-vous ? C’est là que vous faites erreur : la raclette suisse ne se sert pas avec de la viande et des saucissons. Il s’agit plutôt d’une adaptation savoyarde.

Le type, et la qualité du fromage y sont évidemment pour quelque chose. Et le résultat est plutôt addictif : une fois les deux bouchées terminées, on songe déjà à la prochaine portion !

Le livre sur la cuisine romande que j’ai acheté il a quelques jours est plutôt formel sur la raclette :

« La véritable raclette se fait en posant une demi-pièce de fromage devant une source de chaleur – devant les braises d’un feu de bois ou d’un four électrique conçu a cette fin. Les « raclettes » ou l’on fait fondre des tranches de fromage, au four, ou dans une poêle en Téflon placée sur un réchaud, sont, à notre avis, dénaturés. »

Qu’on se le tienne pour dit.

La question demeure donc entière : comment la raclette se mange-t-elle ailleurs que dans un restaurant ? A l’instar des « racleurs » professionnels dans les restaurants suisses (comme mon crédible racleur de la photo ci-dessous), l’hôte ou l’hôtesse doit-il (elle) se sacrifier pendant tout le repas pour sustenter ses invités ? Si vous avez la réponse, dites la moi !

D’ici là, je vous propose d’essayer la Raclette du pauvre, recette qui provient de mon nouveau livre de cuisine et qui, comme son nom l’explique, ne nécessite ni meule de fromage entière, ni four à raclette sophistiqué.

Bon appétit !

Philippe Pascoët est maitre-chocolatier à Genève. Mieux encore, il a déjà remporté le titre de meilleur chocolatier à Genève, et le prix de l’excellence au Salon international du chocolat.

Hier, donc, j’ai eu une véritable révélation pour le chocolat dans sa boutique de Carouge, un quartier en banlieue de Genève. Non, je n’ai pas rencontré LE Philippe Pascoët, mais plutôt l’un de ses apôtres qui n’a pas été avare d’explications avec nous.

Les chocolats de Philippe Pascoët sont de vrais bijoux. Ce qui fait la force du chocolatier, ce sont les mariages audacieux de ses ganaches. Il leur instille des infusions de saveurs à rendre dingues nos papilles. Anis étoilée, fruit de la passion, basilic, plus d’une trentaine de saveurs sont proposées.

Moi qui n’aimais pas particulièrement le chocolat, je crois qu’on peut parler sans se tromper d’une épiphanie. Je me suis retenue pour ne pas dévaliser la boutique. Mais je devais surtout repartir avec le moelleux, un petit gâteau mi-cuit rien de moins que décadent. J’en frémis encore…

Je ne sais pas s’il s’agit de la vraie, mais le site de Elle propose, semble-t-il, la recette de moelleux de Philippe Pascoët. Je devrai la tester avant d’en corroborer la véracité. Quelle tristesse !

***

Avis aux soi-disant puristes du chocolat qui prétendent apprécier le chocolat noir à 80 %, parfois même 90 % de cacao : l’apôtre de Philippe Pascoët est catégorique : au-delà de 70 % de cacao, le chocolat est trop amer et il devient impossible d’en apprécier les arômes et les subtilités. Voilà qui est dit.

J’allais en Suisse avec un objectif bien précis : celui de revenir avec le secret de la fondue au fromage. Dans cette optique, il était donc normal qu’à ma deuxième journée au pays, je teste le plat national.

Ca tombait bien, j’avais en poche l’adresse du restaurant servant, apparemment, la meilleure fondue de Genève. Les gens qui me connaissent savent bien que je ne me serais jamais présenté au premier restaurant servant de la fondue que je rencontrerais sur ma route. Le restaurant Les Armures, situé dans la vieille ville, m’avait été recommandé par Ana, avec qui j’échange ma maison contre un joli appartement avec vue sur le Rhône. Y’a pire, je vous le concède.

J’étais donc plutôt fébrile en attendant mon caquelon. Et le résultat ne m’a pas déçu.

D’abord, j’ai constaté que la fondue était plus liquide que celle que j’avais l’habitude de préparer. Voilà qui a l’avantage d’être un peu plus léger (façon de parler, vous l’aurez deviné), et donc un peu moins bourrant.

Je savais qu’il fallait remuer la fondue avec le pain au cours du repas, mais je ne croyais pas que c’était autant, et que cela me causerait pratiquement un indicent diplomatique.

J’étais tranquillement en train de manger ma fondue quand la serveuse est arrivée à coté de moi, et avec la douceur d’une mère supérieure, m’a pratiquement arraché la baguette des mains en me disant : « Mais il faut remuer ! » et s’est mise à remuer frénétiquement le contenu de mon caquelon. L’horreur totale pour un Suisse, je l’ai maintenant compris, c’est que la fondue se sépare. Elle m’a aussi dit que mes morceaux de pain n’étaient pas assez gros. Pour votre gouverne, vous saurez que le morceau de pain idéal doit complètement vous empêcher de parler une fois que vous l’avez dans la bouche. Sinon, c’est qu’il n’est pas assez gros.

Et la démocratie dans tout ça ? J’y arrive. En sortant du restaurant après un timide bonjour à Mère supérieure, nous sommes allés à l’Hôtel de ville ou on y distribuait le dépliant suivant.

Le dépliant, dont la page couverture peut rappeler dans une certaine mesure le vote à main levée, explique comment les habitants de la Suisse ont la possibilité, par le vote, de se prononcer sur une foule de sujets. Voici d’ailleurs un extrait qui fait le rapprochement avec la fondue.

« La fondue symbolise bien notre attachement à des notions telles que le mélange et le partage. Autour de cette table qui nous réunit, nous sommes égaux. Nous trempons tous notre morceau de pain dans un même caquelon. Et nous affirmons ainsi notre respect pour l’autre autant que pour nous-mêmes. »

Voilà qui mérite qu’on y réfléchisse un peu. Et au verso du dépliant, qu’est-ce qu’on y trouve ? La recette de fondue ! Alors pour vous chers lecteurs, voici cette recette, que j’ai renommé la Fondue de la démocratie.

Les recherches que ce dernier a fait pour rédiger son livre montrent que plusieurs aliments ont une identité moléculaire commune. Et que lorsqu’on intègre les ingrédients d’une même famille, cela produit des effets peu communs avec nos papilles. En d’autres termes, il s’agit de synergie, appliquée aux molécules.

J’ai déjà eu l’occasion d’expérimenter le miracle des mariages aromatiques avec mon craquelin aux figues à l’air de boeuf (oui, oui, il s’agit réellement du nom de la recette). Cette recette est d’ailleurs sur le point de nécessiter la mise en place d’un fan club (merci Martin!). J’étais donc gonflée à bloc pour récidiver.

La saison des fraises du Québec battant actuellement son plein, j’ai eu l’idée de créer une recette afin de les mettre en valeur. J’avais le goût de revisiter un classique, mais en lui donnant une saveur nouvelle.

Je me suis donc inspirée de la famille aromatique de la fraise pour créer un granola érable-curcuma-poivre.

On savait déjà que fraise/érable était un mélange gagnant. Fraise/poivre aussi. Mais les quatre ensemble? C’est un pur délice. J’accompagne les fraises et le granola avec un yogourt nature que j’ai fait égoutter une nuit pour le rendre plus ferme et moins surette. Et, bon, j’avoue : j’ajoute aussi un filet de sirop d’érable.

J’aimerais dire que le résultat est surprenant, mais ce n’est pas le cas. Toutes les saveurs semblent parfaitement amalgamées. Le curcuma rehausse le goût de la fraise et le poivre fait durer la saveur plus longtemps, sans toutefois ajouter de piquant. Comme si tous les ingrédients travaillaient ensemble pour mettre en valeur la reine de l’été. Un vrai travail d’équipe!

Si j’avais une modification à apporter cependant, je remplacerais le yogourt nature par un yogourt à la vanille (également un ami moléculaire de la fraise) ou à l’érable. Il faut bien nourrir sa dent sucrée…